ÍNDICE DE CROQUIS
- Sectores y zonas de escalada de la Sierra de la Cabrera (Por el Presi)
- Aguja de los tres amigos - Via Matamorfosis (7a, 30m) (Por el Presi)
- Aguja de La Pirámide - Vía Espolón Vampiro (V+,85m) (Por el Presi)
- Bloque Californiano - Vía Juan Moña Moñita (6a,15m) (Por el Presi)
- Cancho Blanco - (aguja K2) - Vía Boulder Paranoia (6b+,45m) (Por el Presi)
- El tricornio - (El tridente) - Cara sur. (Por el Presi)
- Cancho Gordo - Vía Yatra (el Viaje) (6a,A2;110m) (Por el Presi)
- Cancho Largo - (El Pajarito) - Vía La Gatera (IV+,130m) (Por el Presi)
- Pico de la Miel - Croquis general de la Cara sureste (Por el Presi)
- Pico de la Miel - Croquis general de la Cara sur (Por el Presi)
- Pico de la Miel - Croquis general de la Cara suroeste (Por el Presi)
- Cancho largo (El pajarito) - Via Moraleda (6a,150m) (Por el Presi)
- Pico de La Miel - Vía Piloto (IV+,Ao/6a,160m) (Por el Presi)
- Pico de la Miel - Vía Espolón de Manolín (V+,210m) (Por el Presi)
- Cancho de la Ladera (Risco del Fraile) - vías zona baja (Por el Presi)
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1:. SECTORES Y ZONAS DE ESCALADA DE LA SIERRA DE LA CABRERA
2:. AGUJA DE LOS TRES AMIGOS - VIA METAMORFOSIS
Historia: la primera ascensión de esta vía corre a cargo de Gustavo Cuevas y José Antonio Pérez en 1970, bautizándola como “Cuevas-Perez”, superando el muro enteramente en artificial y quedando equipada con tacos de madera, clavos y ángulos de estantería para su repetición. En 1979, Manolo Martinez “Musgaño” y Fernando de la Puente, tras siete horas de asedio y tres puntos de reposo, llevan a cabo la primera repetición en libre. En posteriores repeticiones, a medida que fueron eliminando puntos de reposo, fueron retirando clavos hasta quedar completamente limpia, rebautizándola con el nombre que la conocemos actualmente. Con él queda claro el profundo cambio que está sufriendo la escalada de dificultad en roca en nuestro país.
La vía fue objeto de la película documental “Nueva Dimensión”, rodada por el entonces cámara de Televisión Sebastián Alvaro en los años 1980-81. En ellos ya se ve a Manolo Martínez y a Alberto de la Puente, hermano de Fernando, fallecido trágicamente el año anterior en los Alpes, realizando la vía íntegramente en libre y protegiéndola con fisureros. Para mayor infortunio, Manolo fallecía también ese mismo año junto con su compañera Marisa Montes en la Aiguille Verte.
Descripción: calificada en su día como “extrema hasta el extremo”, es el emblema de la escalada libre en la Sierra de la Cabrera y en Madrid. Si bien ya se habían escalado hasta entonces pasajes de séptimo grado como la norte del Torreón de los Galayos, por Octavio Galante y Manolo Martínez, la Metamorfosis, con sus treinta metros de pared ligeramente desplomada y grado mantenido, fue considerada como la primer vía de séptimo grado del territorio nacional.
Dada su orientación este, es recomendable su escalada durante el invierno por la mañana, o en primavera-otoño por la tarde, desaconsejándose el verano por el intenso calor. Habitualmente suele soplar el viento en la zona, ya que se encuentra en un callejón y en una zona muy alta.
Sus movimientos se resuelven a base de empotramientos de pies y manos, abundando los pasajes con cerrojos de dedos. Las mayores dificultades se encuentran al principio del itinerario (en la fisura en media luna) y en la fisura final para salir a la repisa de la reunión. Atención a la laja-bavaresa del tercio superior, está hueca.
El hecho de ser una ruta sombría y discurrir por semejante lienzo liso, ligeramente desplomado, añade algo de miedo escénico, del que nos tendremos que sacudir para llegar con éxito a la cadena.
Material: la vía se encuentra completamente limpia a excepción del descuelgue, equipado con parabolts. Siempre suele haber algún empotrador ó friend abandonado en la ruta que podremos usar para asegurarnos.
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3:. AGUJA DE LA PIRAMIDE - VIA ESPOLON VAMPIRO (V+, 85m)
Historia: la primera ascensión a esta vía se produjo el día 3 de Noviembre de 1.979 y sus autores fueron Jorge García Fernández-Tejeda (El Vampiro), Ricardo y Luigi. Descripción: bonita y entretenida vía de corte clásico que discurre por el espolón sureste enlazando fisuras y canalizos mediante pequeñas travesías en placa. Como guinda final, un paso duro en libre ó en Ao/A1 nos espera en el techo final. Durante todo el recorrido se tiene una magnífica panorámica de la cara este de la Aguja Sin Nombre. En los últimos años han anidado varias parejas de buitre en la aguja, por lo que se recomienda no escalar esta vía entre los meses de enero y julio.
Material: no encontraremos en la vía nada mas que un par de clavos y un parabolt. Llevar cintas express, fisureros, friends y cintas de reunión.
L-1 (III+,20m) .- La vía comienza por una placa-espolón algo tumbado, junto a un matorral de encina. Ascender por terreno fácil (III+) a través de una serie de fisuras hasta alcanzar una frondosa encina donde montaremos reunión. Debido a un desprendimiento en el espolón es aconsejable evitar el primer largo y acceder al segundo largo accediendo por la canal de la derecha y efectuando un flanqueo hasta el canalizo ciego
L-2 (V+,25m) .- salir de la encina y colocarse sobre una vira (si no se quiere hacer el primer largo se puede iniciar aquí la escalada alcanzando la vira desde la canal de descenso). Superar un resalte vertical hacia la izquierda (IV+) y seguir en travesía hasta alcanzar un canalizo ciego (V-). Superarlo hasta que se divide en dos para seguir entonces por el de la izquierda (V+). Poco a poco el canalizo ciego se abre en fisura cada vez mas ancha hasta convertirse en una extraña chimenea (IV+) que desemboca en una repisa con una encina donde montaremos reunión.
L-3 (V,10m) .- El trazado original recorre una bonita fisura que sale a la izquierda de la reunión hasta alcanzar otra repisa con encina donde se monta reunión. Como variante a este largo se recomienda la estética bavaresa que se encuentra a la derecha de la reunión (en azul en el croquis). Con un par de pasos atléticos se alcanza la misma repisa. Este largo se puede empalmar con el L-4, pero corren peor las cuerdas.
L-4 (V+,30m) .- Colocarse detrás de la encina y avanzar en travesía por placa de adherencia (IV) hacia la derecha hasta alcanzar un aéreo canalizo que sube recto hasta alcanzar unas repisas fáciles que nos sitúan bajo un techo. Superando el techo en libre (6a) ó en Ao lazando una seta, nos encontraremos en los bloques cimeros donde montaremos reunión.
Descenso: desde la última reunión crestear entre bloques por terreno fácil en dirección norte hasta encontrar la canal este, por la cual descenderemos hasta pié de vía
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4:. BLOQUE CALIFORNIANO - VIA JUAN MOÑA MOÑITA (6a,15m)
Comentario: se llama Bloque Californiano a un pequeño resalte que se encuentra en la ladera del Pico de la Miel, a la izquierda de la senda de acceso, presentando varias e interesantes fisuras. La que proponemos es perfecta para aprender a meter friends y a vendarse las manos
Material: cintas expres, juego de camalots hasta el nº 4 ó 4,5 y esparadrapo
Descripción: formidable fisura de manos que recorre en diagonal la parte más alta y vertical de la pared. Entramos por unas fisuras verticales hasta alcanzar el punto donde la fisura principal se inclina hacia la derecha y la atacamos con decisión. Una sucesión de buenos empotramientos de manos y pie izquierdo nos permiten alojar los seguros en buenos emplazamientos y nos llevan hasta la zona final, donde la fisura se abre y pierde dificultad, alcanzando el descuelgue en oposición.
Descenso: descuelgue equipado con dos parabolts con argolla.
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5:. CANCHO BLANCO - (AGUJA K2) - VIA BOULDER PARANOIA (6b+,45m)
Historia: la primera ascensión conocida a esta vía, efectuada totalmente en artificial, corrió a cargo de Juan Luis Salcedo y Ricardo Villalba en Noviembre de1.969, existiendo documento gráfico que recoge la ascensión, si bien comentan los aperturistas que encontraron algún taco en el diedro de entrada del primer largo aunque no hallaron mas vestigios que indicasen que la vía ya estuviese abierta ó que hubiese sido recorrida en su totalidad. Es por ello que, ante la duda, optaron por no ponerle nombre a la vía.
En su afán por liberar los artificiales de la época, fué escalada por primera vez en libre por Manolo Martínez "Musgaño" y Alberto de la Puente en el año 1.979, catalogando la escalada como de VIº superior, bautizándola con el nombre por el que hoy la conocemos.
Comentario: formidable vía de fisura, mítica y pionera de la escalada libre, aérea y muy atlética que pondrá a prueba nuestra habilidad para colocar las protecciones. Esta vía, junto con "Metodología, El Triunfo del Miedo y Metamorfosis", forman parte de la historia del movimiento “free” en La Cabrera.
Material: la vía está totalmente desequipada a excepción de la R-2, preparada para rapelar con dos parabolt con argolla, por lo que son necesarios para su repetición un juego de friends, otro de fisureros y cintas express.
Descripción: la vía va siguiendo los sistemas de diedros y fisuras conectados entre sí para recorrer la pared en toda su longitud.
L-1 (6b+,20m) .- Iniciamos la escalada por una vira en travesía ascendente hacia la izquierda hasta colocarnos en el diedro, el cual remontaremos con empotramientos de pies y manos en la fisura del diedro y otra existente justo a su derecha hasta situarnos bajo el techo. Bordeamos el techo por la izquierda, con los pies en adherencia y las manos sobre una estrecha fisura hasta alcanzar un bloque que, tras superarlo con cuidado por estar suelto, nos deja sobre una cómoda repisa donde montaremos la reunión con friends grandes sobre el diedro fisurado.
L-2 (6a+,25m) .- Remontamos el diedro en oposición hasta alcanzar una fisura horizontal bajo un techo. Abandonamos entonces el diedro remontando unos bloques en travesía ascendente hacia la derecha, en dirección a una arista. Tras situarnos de pié sobre un resalte existente en dicha arista, encontraremos a la derecha una vertical fisura de manos que nos lleva directos a la cumbre.
Descenso: rapelando por la cara suroeste ó destrepando por la cara sureste.
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6:. EL TRICORNIO - (EL TRIDENTE) - CARA SUR
Situación: conocido también como “El Tridente”, debe su nombre a los tres bloques que, a modo de cuernos, rematan su cumbre. Se trata de un pequeño muro situado en la zona alta del cordal principal de la Sierra de La Cabrera, entre el Cancho de las Yeguas y el Cancho Blanco.
Acceso: remontar el zócalo de la zona baja por la derecha y atravesar horizontalmente hacia la izquierda por una terraza para acceder a pié de vía
Material: Las vías 1 y 3 se encuentran totalmente desequipadas, incluso las reuniones. Para la vía 2 sólo son necesarias cintas expres.
1.- Vía Mágico Mundo de Mendigos - (6b+;15m)
Abierta en 1.994 por José Manuel de la Fuente y Juan Luis Monge, recorre el diedro situado más a la izquierda de la pared. Diedro fisurado con buenos empotres de dedos y que guarda sus pasos más duros para la salida, bajo un techo que se bordea por la derecha. Se encuentra totalmente desequipada, incluso la reunión. Llevar cintas express y friends.
2.- Vía Diedro Ártico (7a,15m)
Se desconoce la identidad de los aperturistas, aunque todo indica que fue abierta en fechas similares ó posteriores a las otras dos vías. Recorre la placa central del muro para salir por un pulido y vertical diedro. Equipada con parabolts. Llevar cintas express y friends para montar reunión.
3.- Vía Ramoni - (V+,12m)
Abierta en 1.994 por Domingo Sánchez (Maceta) y Miguel Angel García, recorre el diedro situado más a la derecha, de ancha fisura y buen agarre. Totalmente desequipada, incluso la reunión. Llevar cintas express y friends.
Descenso: se realiza cómodamente por la vertiente norte de la pared, por donde pasa a escasos metros la senda que recorre la crestería de la sierra.
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7:. CANCHO GORDO - VIA YATRA (EL VIAJE) (6a,A2;110m)
Historia: esta vía fue abierta por Alejandro Salcedo, Juan Luis Salcedo y Vicente Sánchez en Septiembre de 2.002Comentario: treinta años después de haber visualizado por primera vez el trazado de la vía, el mayor de los Salcedo se dispuso a abrirla. Como desconocía si alguna vía discurría por el único lugar evidente de salida del techo, consultó a quien escribe estas letras sobre dicho extremo, descubriendo, no sin cierta admiración, que dicha salida ya estaba abierta. De esa primera toma de contacto y de las posteriores escaladas y salidas conjuntas, nació una amistad que se ha ido reforzando con el paso del tiempo. Un grán tipo Juan Luis Salcedo.
Material: los largos se encuentran semiequipados con espits y las reuniones montadas con parabolts y argollas. Además de lo colocado en la pared, hace falta un poco de todo: fisureros, camalots, aliens, estribos, clavos pequeños, un rurp y una uña para el artificial.
Descripción: la vía comienza a la derecha de la cara suoeste, surcando un muro fisurado hasta encontrar el grán techo característico de este cancho, recorrerlo en toda su longitud y superarlo por la única fisura que se abre hacia la cima.
L-1 (6a; 30 m).- Comenzar la escalada ascendiendo por un muro fisurado de bella escalada hasta alcanzar la reunión
L-2 (6a; 20 m).- Ascender ahora por una fisura hacia la derecha hasta alcanzar la reunión bajo el borde derecho del techo
L-3 (A1, 15 m).- Salir de la reunión en artificial siguiendo la fisura existente bajo el techo y que lo recorre en toda su longitud hacia la izquierda hasta encontrar la siguiente reunión.
L-4 (A1; 12 m).- Seguir la fisura nuevamente hacia la izquierda en artificial hasta la siguiente reunión.
L-5 (A2,IV, 25 m).- Salir de la reunión por la fisura, cada vez más estrecha, hasta alcanzar la fisura que nos sacará del techo. El pitonaje bajo el techo y la salida sobre friends resulta delicada Una vez superado el techo, seguir la fisura hasta llegar a una gran plataforma donde se encuentra la reunión (IV). Este largo ya se encontraba abierto como variante de salida de la vía Quebrantahuesos, realizando la primera ascensión del mismo Fernando Negro, Luis Negro y Raúl Redondo el 8 de Febrero de 1.987, bautizando la nueva vía como “Comadreja Free”
L-6 (6c; 8 m) .- Si se quiere alcanzar la cumbre habrá que vérselas con esta fina placa sobre los bloques cimeros.
Descenso: desde la gran plataforma donde se encuentran los bloques cimeros se puede descender destrepando en dirección este. También se puede hacer un rapel volado por la cara suroeste desde la R-5 y luego destrepar las gradas inferiores.
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8:. Cancho Largo - (El Pajarito) - Vía La Gatera (IV+,130m)
Historia: abierta el día 3 de Junio de 1.970 por Gustavo Adolfo Cuevas, Juan Vivanco y César Casquet
Comentario: aunque actualmente apenas se repite, fue la primer vía abierta en este risco de la mano de una cordada muy activa en la época.
Material: la vía se encuentra totalmente desequipada. Llevar friends, fisureros y anillos de cinta.
Descripción: la vía recorre la marcada canal que recorre la pared suroeste en toda su longitud
L-1.- (IV+,40m): la vía comienza ascendiendo por una canal existente a la derecha de las características placas de la cara suroeste, la cual da paso a una chimenea. Ascender por ella y montar reunión sobre un bloque empotrado y un parabolt.
L-2.- (III+,45m): seguir ascendiendo por la chimenea, convertida ahora en canal. Enlazando canalizos llegar a una encina donde se monta la reunión.
L-2.- (III+,45m): seguir ascendiendo por la chimenea, convertida ahora en canal. Enlazando canalizos llegar a una encina donde se monta la reunión.
L-3.- (III+,45m): salir de la reunión por unos bloques para seguir ascendiendo por una fisura ancha para seguir nuevamente por terreno de bloques antes de llegar al collado existente tras la cumbre principal donde se encuentra el rappel.
Descenso: rapel de 30 metros hacia la cara noreste (oculto en el croquis)
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8:. PICO DE LA MIEL - CARA SURESTE
(40) Espolón Manolín - V+; semiequipada F, 200m (41) Salamandra - 6b; semieq F; 175m
(42) Cepillo Flight - V+/Ao (7a); semiequipada F; 175m
(43) Peter Pan - 6b/Ao (7b); semiequipada F; 150m
(44) Durruti - 6a; equipada; 150m
(45) Ezequiel - IV+; limpia F; 150m
(46) Emilio - V+; semiequipada F; 150m
(47) Adrenalina Superior - 6a; equipada; 150m
(48) José-Andres - 6a+; semiequipada F; 150m
(49) Rosario - 6b; equipada; 125m
(50) Fisura Chamonix - 6a; semiequipada F; 125m
(51) Bloodstar - 6b+; equipada; 125m
(52) 18 los Ojos - 6b; semiequipada D; 125m
(53) GAM Peñalara - 6b+; semiequipada D; 125m
(54) Daniel Jiménez - 6a; semiequipada D; 125m
(55) Angela-Elena - 6b; semiequipada F; 125m
(56) Bavaresa Blanca - V+; semiequipada F; 125m
(57) Lopez Muñoz - IV+; limpia F; 100m
(58) Ticupa - 6a; limpia D; 75m
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10:. PICO DE LA MIEL - CARA SUR
(18) Guarra - V; limpia F; 150m (19) Chechi Chachi bingo chungo - 6b;Ao/6c;Ae;7a; semiequipada F; 150m
(20) Julito - 6a; semiequipada F; 150m
(21) Harakiri - V+; semiequipada F; 150m
(22) Casera Atómica - 6b; semiequipada F; 150m
(23) Rivas-Acuña - V; semiequipada F; 150m
(24) Guirles-Campos - 6b/Ae; semiequipada F; 150m
(25) Raquel (Vte Guirles) - IV+; limpia F; 70m
(26) Thanatos - 6a+/Ae; semiequipada F; 150m
(27) Doble Cero - 6b+; semiequipada F; 150m
(28) La penúltima oportunidad (vte Piloto) – V+; semieq F; 150m
(29) Piloto - IV+/Ao (6a); semiequipada F; 150m
(30) Lola Flores – 6b; semiequipada F; 150m
(31) Senda - V+; semiequipada F; 150m
(32) Unicornio Azul - V+/Ao (6c+); semiequipada F; 150m
(33) Chocolate - 6a; semiequipada F, 150m
(34) Trompeta - 6b; equipada; 150m
(35) Machaquita Pastor - 6c+; equipada; 150m
(36) Esteban Altieri - 6a+; semiequipada D; 150m
(37) Jose Manuel Alaiz - 6b; semiequipada D; 150m
(38) Diedro Loquillo (6a+; semiequipada D; 150m
(39) Evolution Rock - 6b+/Ao (7b+); semiequipada F; 200m
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11:. PICO DE LA MIEL - CARA SUROESTE
(1) Embrujo - 6a/Ao (6b+) semiequipada F; 150m
(2) Chupacabras – 6a/Ao (6c+); semiequipada F; 150m
(3) Pacto con el Diablo - V+/Ao (6b+); semieq F; 150m
(4) ¿? – 7c+; equipada
(5) Fosa Común – 7a; equipada
(6) El Último Mimber Viviente – 7a+; equipada
(7) ¿? – 6c+; equipada
(8) Amigos, conocidos y gente a la que se saluda - 6b; equipada
(9) Malas Compañías – 6b+; equipada
(10) Paloma - IV+; limpia F; 150m
(11) Murciélagos - Ae; V+/A1 (6c); semiequipada F; 150m
(12) La Cara Oculta de la Luna - 6b+/A2; semiequip F; 150m
(13) Vte Izda Cabrero-Capri - V+/Ao (6c); semiequip F; 150m
(14) Cabrero-Capri - V+/Ae; semiequipada F; 150m
(15) Cobos - 6b; semiequipada D; 150m
(16) Psicosis - 6b+/Ao (7b+); equipada; 150m
(17) Brothers - V+; limpia D; 150m
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12:. CANCHO LARGO (EL PAJARITO) - VIA MORALEDA (6A:150M)
Historia: se desconoce la identidad de sus aperturistas. Por su estilo y material empleado se ubica su apertura a principios de los 80.Comentario: Magnífica vía que conjuga dos elegantes primeros largos de placa de adherencia con una extraordinaria fisura de manos en el último largo, unidos por un variado largo de dificultad moderada.
Material: los largos de placa y las reuniones se encuentran equipadas con parabolts. Llevar friends y fisureros.
Descripción: la vía comienza en la parte izquierda de la pared suroeste para, recorre la parte central de la pared y, después de hacer una travesía a la derecha, alcanza la cumbre por la característica fisura que recorre el tercio superior de la pared.
L-1.- (V+,20 m,parabolts): iniciar la ascensión por un pequeño espolón que presenta una fina placa de adherencia hasta alcanzar una repisa. En travesía a la derecha y guardando el equilibrio alcanzamos la primera reunión.
L-2.- (6a,25m,parabolts): salir desde la reunión hacia la derecha y luego hacia la izquierda remontando una fina placa de adherencia hasta alcanzar una fisura ciega que, tras remontarla en oposición, de paso a la reunión
L-3.- (IV+,40m,limpio): salir desde la reunión hacia la derecha y ascender por un canalizo para ir enlazando éste con otros canalizos por terreno algo tumbado hasta alcanzar una repisa donde montamos la reunión. Se puede obviar esta reunión y alcanzar directamente la R-4.
L-4.- (III,20m,limpio): en travesía a la derecha por terreno fácil alcanzar una encina y tras superar unos bloques, alcanzar una repisa con arbustos donde se encuentra la reunión.
L-5.- (6a,30m,limpio): tenemos ante nosotros el largo con más ambiente de la vía. A la izquierda se abre una fisura de manos, vertical en su primer tramo, con empotramientos perfectos y buenos emplazamientos para los “cacharros”. Cuando la fisura pierde verticalidad se transforma en un canalizo algo tumbado y con setas en los laterales. Al finalizar la fisura un paso a la derecha sobre un bloque nos mete en un canalizo desde el que se alcanza la reunión.
L-6.- (IV+,15m): Desde aquí se puede hacer cumbre (sólo hay sitio para uno) ascendiendo los escasos diez metros que nos separan de ella por una placa de IV+ sin asegurar y después rapelar por el mismo sitio desde una argolla existente en la cumbre ó pasar a través de la brecha entre los bloques cimeros y descender por una rampa hasta encontrar, en la pared de enfrente, el rapel de bajada.
Descenso: rapel de 30 metros hacia la cara noreste (oculto en el croquis)
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13:. PICO DE LA MIEL - VÍA PILOTO (IV+,Ao/6a,160m)
Historia: Aunque se tiene conocimiento de que, muchos años antes de la primera escalada conocida en la Sierra de La Cabrera, los chavales del pueblo que pastoreaban la sierra con su ganado ya efectuaban trepadas por sus paredes y canchales para coger nidos de grajo y miel, acuciados mas por el hambre y la necesidad que por el espíritu montañero, la primera escalada propiamente dicha efectuada en esta escuela viene de la mano de Francisco Brasas y Antonio Huécar con la apertura de la Vía Piloto (IV, A1) en el año 1.957, inaugurando con este trazado la pared sur del Pico de la Miel.Descripción: la vía comienza en un promontorio situado en la parte central de la pared denominado “Plataforma de la Piloto” al cual se accede a través de una resbaladiza chimenea Su lógico trazado surca la parte central de la pared sur del Pico de la Miel, por lo que podría definirse como “Directa”.
Material: sólo están equipadas las reuniones y el muro del L-3 con parabolts. Llevar friends y fisureros
L-1.- (III,35m,limpio): comenzar por un pequeño diedro tumbado que da paso a unos bloques. Tras superarlos se accede a través de una canal a un bosque de encinas sobre unos bloques algo inestables donde se monta reunión.
L-2.- (IV,35m,limpio): salir desde la reunión en travesía ascendente hacia la derecha hasta alcanzar una canal con bloques. Ascender por la misma hasta alcanzar la reunión en una terraza.
L-3.- (IV+,20m,limpio): ascender por el canalizo situado a la derecha del característico techo “del Musgaño”. Superado éste, acceder a la izquierda a una gran repisa donde se encuentra una encina y la reunión.
L-4.- (IV+;Ao/6a,40m,parabolts): atacar el pulido muro vertical con decisión, tiene canto (ayer artificial, hoy en libre), hasta alcanzar una fisura-canalizo que se va ensanchando y perdiendo dificultad a medida que asciende hacia la reunión, la cual se encuentra a la izquierda, sobre un bloque. Se puede evitar la dificultad del muro inicial por una variante a escasos dos metros a la izquierda, equipada con un clavo. Existe una variante original a este largo, por la fisura-canalizo situado a la izquierda del muro de entrada, en la vertical de la encina.
L-5.- (IV+,30m,limpio): seguir de frente pon un canalizo hasta un diedro vertical que, tras negociarle por la izquierda, nos deja en una plataforma bajo la cumbre. Ascender unos bloques y un último diedro para alcanzar la cumbre y montar reunión en los boques cimeros.
Descenso: andando por ambas canales laterales del Pico de la Miel. Se desaconseja bajar rapelando para evitar molestias a otras cordadas ó accidentes.
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14:. PICO DE LA MIEL - VÍA ESPOLÓN DE MANOLIN (V+,210m)
Historia: Abierta en cuatro ataques entre Mayo de 1.976 y Septiembre de 1.978 por Miguel Angel Atance “Chamonix”, Manolín y Miguel Angel Lopez “Loquillo” (no confundir con el otro Loquillo, el del Diedro, ese es Rafael Durán) En el primer ataque, Chamonix y Loquillo abren el muro del L-4 llamándole “Muro Miguel”. Posteriormente, Chamonix y Manolín abren el L-1 y L-2. El L-3 es abierto en solitario por “Chamonix”, finalizando éste el L-5 y L-6 con “Loquillo”. En ese espacio de tiempo fallece Manolín, por lo que sus amigos dedican la vía a su memoria.Comentario: Su trazado lógico, la dificultad moderada y la combinación de placas con buenos cantos, placas de adherencia, fisuras, diedros y bavaresas convierten al Espolón de Manolín en la vía clásica por excelencia de La Cabrera y no me quedo corto si digo que es la clásica más repetida de la península: a diario puede verse alguna cordada recorriendo su trazado. Cualquier época es buena para escalarla y en verano, a partir de las cinco y media da la sombra en la pared.
Material: sólo están equipadas las reuniones y los pasos de placa. Llevar friends y fisureros
Descripción: la vía comienza en la parte mas baja de la pared y recorre el marcado espolón que separa las caras sur y sureste del Pico de la Miel
L-1.- (III,40m,1 parabolt) La vía comienza ascendiendo por un diedro tumbado para ganar una repisa bajo una chimenea. Efectuar flanqueo a la derecha hasta alcanzar una serie de bloques que nos llevan a la primera reunión
L-2.- (IV,35m,limpio): salir desde la reunión en travesía ascendente hacia la derecha a través de una fisura de dedos tumbada hasta alcanzar la reunión.
L-3.- (V,25m,2 parabolts): salir desde la reunión hacia la izquierda hasta situarnos en la vertical de una bavaresa. Atacarla con decisión protegiéndola con fisureros. Al finalizar ésta, salir hacia la izquierda por una fina placa de adherencia que nos conduce hasta la reunión.
L-4.- (35 m., V, 4 parabolts) Nos encontramos ante el largo con más ambiente de la vía: un aéreo muro de setas de dificultad moderada que se alcanza bien saliendo en la vertical de la reunión, bien saliendo desde la reunión hacia la izquierda y tras ascender por la fisura hasta donde se encuentra la placa conmemorativa a Manolín, volver a la derecha. Seguir por la placa siguiendo la línea de chapas y cruzar la fisura hacia la izquierda, en dirección al filo del espolón hasta alcanzar la reunión en un muro a la derecha. Existen varias variantes a este largo: la original por el filo del espolón (V+, parabolts); por la fisura de manos que atraviesa el trazado actual (V+, limpia); por la fisura vertical situada sobre la reunión (V, limpia)
L-5.- (35 m., IV+, limpio): seguir por el muro hasta alcanzar un diedro que se protege bien con friends grandes. Tras negociarle, nos deja sobre una gran plataforma donde se encuentra la reunión.
L-6.- (40 m., V+, limpio): atacar con decisión la fisura de manos situada en la vertical de la reunión equipándola con friends. Tras superar un paso tonto sobre una placa fisurada, continuar en placa tumbada hasta alcanzar un canalizo situado entre dos techos. Superarlo hasta alcanzar la reunión ubicada en los bloques cimeros (puente de roca de cable de acero).
Descenso: andando por ambas canales laterales del Pico de la Miel. Se desaconseja bajar rapelando para evitar molestias a otras cordadas ó accidentes.
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15:. RISCO DEL FRAILE
Entre los meses de Enero y Febrero, Concepción Núñez, Julián Taravillo, Jorge Martínez y Raúl Redondo han trabajado en la zona baja del Cancho de la Ladera (Risco del Fraile) y en parte con fondos particulares, en parte con fondos del Grupo de Escaladores de La Cabrera, han reequipado tres de las vías más antiguas y equipado tres nuevos itinerarios, resultando un total de catorce vías (seis de ellas de dos largos), con reuniones y placas equipadas (son necesarios friends para repetir cuatro de ellas), resultando un sector muy atractivo para los fríos días de invierno ó cuando el tiempo disponible no da para vías largas. Y sólo se encuentra a quince minutos del coche. Que las disfrutéis.
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